На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Какой цифровой фотоаппарат купить - наука, факты и опыт.

С развитием прогресса цифровые фотоаппараты вытеснили плёночные (хотя, по мне, ничто так не передаёт картину мира как фотоплёнка, т.е. аналоговый носитель), но прогресс не стоит на месте, и началась "борьба форматов" уже среди цифры. Нужно понимать, что эта "борьба форматов", наращивание мегапикселей, по большей части борьба производителя с потребителем - за его, то есть наши с вами, деньги.
В то время как у производителей имеется штат аналитиков, дизайнеров упаковок и корпусов, пиарщиков, изобретающих красивые слоганы, на нашей стороне могут быть только знания.

Давайте разберёмся с основами, это поможет отделить важное от порожнего.


Немного о механической природе явлений в фототехнике
Или о том, где никакой учёный или разработчик не может сотворить чудо.


Совершенно ясно - через отверстие с меньшим диаметром, протечёт меньше воды, пройдёт меньше света. По этому если кто-то утверждает, что фотоаппарат с входным отверстием объектива (линзой объектива), диаметром как копеечная монета позволит вам сделать такие же хорошие снимки при плохой освещённости, как и фотоаппарат с объективом диаметром с пятирублёвую монету - он лжец.
Не секрет, чем меньше площадь объекта, тем меньшее количество фотонов света на неё падет, это так же очевидно, как то, что с плакатом легче идти против ветра, чем удерживая в руках парус яхты. Не трудно сделать вывод, что при прочих равных, чем больше физический размер светочувствительной матрицы фотоаппарата, тем лучше снимки вы получите. Фотоаппарат с матрицей размера 1/1.8 дюйма (1.41 сантиметра по диагонали (1 дюйм = 2,54 см)) даст более качественные снимки, чем тот, у которого матрица меньше и имеет размер 1/3 дюйма (0.85 см). Естественно, это справедливо для фотоаппаратов с одинаковым разрешением (числом мегапикселей).

Матрица
Предназначена для преобразования спроецированного на нее объективом оптического изображения в цифровой сигнал.
Тут иногда указывается ее тип. CCD (ПЗС) – прибор с зарядовой связью. Является устаревшим типом, где считывание сигнала производится аналогично электронно-лучевой трубке (ЭЛТ) – последовательно слева направо и сверху вниз. Чувствительными элементами являются кремниевые фотодиоды. Естественно, параметры далеки от идеала. «Мыльницы» оснащены именно этим типом матриц.
CMOS (КМОП, кремний-металоксидный полупроводник) – это аналог оперативной памяти вашего компьютера, где считывание может происходить из любого места, достаточно лишь задать номер столбца и номер строки. Каждый пиксел здесь имеет усилитель считывания. Параметры таких матриц значительно превосходят вышеуказанный тип. Ими комплектуются «старшие» модели.
Live-MOS – выполнена на основе МОП (металоксидный полупроводник), имеет меньшее число соединений для одного пиксела и требует меньшего напряжения питания, что уменьшает энергопотребление и выделение теплоты. Такая конфигурация позволяет получить более «живое» изображение без свойственного вышеприведенным типам матриц перегрева и повышения уровня шумов.
Далее идет собственно разрешение в MPix (мегапикселях), а также иногда пишут геометрический размер. Кстати, чем больше геометрический размер при равном числе MPix, тем лучше. Естественно, при увеличении числа мегапикселей качество будет возрастать (с ранее указанной оговоркой).
Конечно, если выбор пал на непрофессиональную (или не на самую дорогую из бытовых) «мыльницу», то вам придется довольствоваться CCD матрицей. Но в этом нет большой беды, т.к. свои обязанности она будет выполнять вполне исправно. И может даже случиться так, что вы не почувствуете ее недостатков. Если же вы избрали «большой» аппарат, то отдайте предпочтение CMOS матрице.
Что касаемо числа мегапикселей, то вполне сносные снимки можно получить при их числе 5 и более. В противном случае, съемка будет иметь технический характер, ибо не позволит печатать фото более 10*15 (качество будет весьма посредственным).


Почему говоря о физическом размере матрицы, я делаю оговорку про число мегапикселей?
Светочувствительная матрица фотоаппарата, это пластинка полупроводника, и эта пластинка, словно тетрадный лист в клеточку, поделена на отдельные клеточки микроскопического масштаба, каждая клеточка - это светочувствительный элемент, точка изображения. Если вы возьмёте два одинаковых листа бумаги, один расчертите на 10х10 клеток, а другой на 100х100, то клетки второго будут меньшего размера. Теперь представьте, что пластинка 1 сантиметр поделена на 5 миллионов клеточек (5 мегапикселей), или на 3 миллиона - где клеточки имеют размер больше?


Мегапиксели - сколько для меня достаточно?
Некоторые учёные утверждают, что человеческий глаз имеет разрешение 500 мегапикселей. Мог бы, но не стану оспаривать это утверждение, лучше мы с вами разберёмся сами, на примерах и личном опыте.
Разрешение, в котором печатают обычные лазерные принтеры: 300 точек (пикселей) на дюйм (300 dpi). С таким же разрешением напечатаны и обложки лицензионных компакт дисков, хорошие глянцевые журналы.
Давайте посчитаем:
300 / (1 дюйм * 2.54 см) = 118 точек на сантиметр.
Таким образом, разрешение в этом качестве печати на фото размером 10х14 см, получается:
10 * 118 * 14 * 118 = 1949360 пикселя,
или 1,9 мегапикселя.
То есть, что бы получить фотоснимок 10 на 14 сантиметров с качеством "как в глянцевом журнале", нужно иметь фотоаппарат 2 мегапикселя.
Даже если мы удвоим показатели, и доведём их до качества хорошего принтера, то есть 600 точек на дюйм, то получается 4 мегапикселя. Удвоение фотоснимка до 4 мегапикселей справедливо, и для того случая, если вы будете печатать фото 20х28 вместо 10х14.
Из личного опыта скажу, что, распечатав фото формата 10х14 с камеры 3 мегапикселя, я никаких точек не увидел, то есть я увидел качественный фотоснимок не вызывающий нареканий.


Какой цифровой фотоаппарат нужен для жизни?
Выше, на примерах, я показал реальное положение дел с объективами, матрицами и мегапикселями, теперь давайте разберёмся какой аппарат купить для жизни.
Отбросив вопросы дизайна, лично для себя, я вывел простое правило:
Что бы не было мучительно больно за упущенные кадры, фотоаппарат должен быть компактным, лёгким, прочным, с малым временем подготовки к фотосъемке, уметь снимать видео со звуком.
То есть фотоаппарат должен помещаться в нагрудный карман рубашки (карман летней одежды и не обременять вас), выдерживать падение с высоты человеческого роста на ковёр или на землю, быть готовым сделать снимок не позднее чем через 1-2 секунды (не требуя сложных выборов режимов, длительной фокусировки и т.п.).
Конечно, это правило не распространяется на тех, для кого фотография, это работа.
Честно говоря, прежде чем вывести это правило, я считал, что главное в фотоаппарате, это возможность вручную выставить диафрагму, затвор, выбрать чувствительность... В итоге я вдоволь набегался с тяжеленным фотоаппаратом, который был ближе к классу профи и упустил много хороших кадров (ведь на отдыхе не каждый раз возникает желание брать железяку весом 0.5кг., когда идёшь на пляж).


Технические детали цифровых фотоаппаратов в контексте выбора.
Видоискатель - "погоды" для вас не сделает, более того, большинство моделей с приемлемыми ценами не имеют видоискателя, то есть просто показывают на дисплее то, что "видит" матрица. По сути такой вариант видоискателя не чем не хуже чем зеркальный - вы видите то что будет в кадре.
Дисплей - чем больше и контрастнее дисплей, тем меньше проблем возникнет у вас при использовании его в качестве видоискателя, то есть что бы увидеть, что же будет в кадре.
Зум - возможность фотоаппарата действовать как подзорная труба, т.е. приближать удалённые объекты.
Важно понимать цифровой зум, это фактически не зум, а уменьшение числа мегапикселей, т.е. он бесполезен.
На практике, зумом вы будете пользоваться для 1 кадра на 10000 или даже реже (скажем, сфотографировать летящее по небу НЛО, что бы получилось "поближе и в деталях").
Пользоваться зумом фотографируя "с рук" или без механического стабилизатора в фотоаппарате, это просто "размазать" кадр.
Стабилизатор изображения - оптический (если точнее, механический), это система которая механически перемещает линзы или зеркала и за счёт этого удерживает картинку (не даёт кадру смазаться) при колебаниях и дребезге корпуса. Цифровой стабилизатор, это когда матрица фотоаппарата имеет чуть больше мегапикселей чем кадр, который делает фотоаппарат (имеет края которые в кадре не участвуют), а программа в фотоаппарате выбирает с какого участка на матрице "брать" изображение для кадра.
Как правило, у цифрового стабилизатора меньше "места" где развернуться, то есть при сильном дребезге рук он не спасёт, кроме того цифровой стабилизатор совершенно бесполезен при фотосъёмке на больших выдержках (в сумерках, ночью). Оптический поможет, но как любая механика он имеет свойство изнашиваться, имеет вес системы и следовательно инерцию, а значит не поможет при резких перемещениях корпуса фотоаппарата.
Считается, что оптический (механический стабилизатор) лучше. Соглашусь.
Запись видео - примите к сведению, что частота кадров обычного кинофильма, 24 кадра/сек, при съёмке 18 кадров/сек, изображение уже получается удовлетворительным, без рывков и видимой смены кадров - ниже неприемлемо.
Что касается разрешения видеороликов, то вполне удовлетворительным разрешением является 640х480, больше естественно лучше, но большее разрешение увеличивает и объём файла и быстрее "забивает" карту памяти. Нужно понимать, что фотоаппарат, все-таки не видеокамера.
Шина связи с компьютером - разъем/провод, через который фотоаппарат подключается к компьютеру. Самый быстрый вариант USB, причём последней версии, на момент написания статьи, это USB 2.0.
Существуют фотоаппараты и с беспроводным доступом: IrDA, Wi-Fi, при этом средства передающие данные через оптический канал (IrDA) менее предпочтительны, т.к. требую наличия прямой видимости между датчиком фотоаппарата и компьютера.
Тип карты памяти - здесь следует руководствоваться техническими параметрами карт памяти, и что не менее важно - их соотношением цена/объём.
Аккумулятор - чем больше ёмкость аккумулятора (ампер/часов), тем больше снимков вы сможете сделать однажды зарядив аккумулятор. Для некоторых фотоаппаратов можно приобрести нештатные, дополнительные аккумуляторы большей ёмкости.
Некоторые фотоаппараты используют аккумуляторы совместимые по формату с обычными батарейками AA или AAA, это может быть удобно, если вы любите путешествовать налегке и редко появляться дома (батарейки купить проще чем носить с собой зарядное устройство и найти куда его подключить). Формат AAA меньше по габаритам, но имеет и меньшую ёмкость (это справедливо и для батареек и для аккумуляторов).


Некоторые дополнительные технические нюансы.
Получить приемлемое, без шумов, качество изображение, при современном уровне миниатюризации и растущего числа мегапикселей, при естественной освещённости большинства объектов в большинстве условий, уже невозможно - слишком мало фотонов попадают на каждый физический пиксель матрицы.
Производители компенсируют этот недостаток двумя методами:
Фотовспышка - чем мощнее фотовспышка, чем больше максимальное расстояние до фотовспышки, тем проще вам будет снимать встречу одноклассников в сумеречном освещении какого ни будь бара или ресторана. Если фотовспышка слабая, то вам придется выбирать из двух зол - или не вся композиция уместиться в одном кадре, а отойти дальше, что бы увеличить "обзор" не позволяет энергия фотовспышки, или вы все-таки отойдёте дальше от объекта съёмки, но потеряете яркость кадра.
Фильтрация шумов - удаление шумов из кадра путём его программной обработки.
Не самый оптимальный метод, однако в некоторых фотоаппаратах он реализован достаточно качественно, но это вам не поможет. Обработка изображения требует времени, некоторые реализация предполагают фотографирование в автоматическом режиме нескольких кадров, с последующим сведением их в один кадр уже без шумов, а это совершенно не подходит для движущихся объектов (съёмки людей, коней и других живых существ, которые не имеют привычки долго оставаться без единого движения).


Цена и качество при выборе цифрового фотоаппарата.
Можно выделить три ценовые группы почти для любой мелкой бытовой электроники, в том числе и для цифровых фотоаппаратов:
Супер Эконом модели.
Стоимость таких аппаратов дешевле всего, даже дешевле чем можно представить.
Удивительно, но если купить такой аппарат по комплектующим (конденсаторы, резисторы, микрочипы, корпус, и т.д.), при этом комплектующие покупать по оптовым ценам, а затем собрать самому, он обойдётся дороже, чем стоит в магазине! Что за детали туда устанавливают и где их приобретают, можно долго гадать, итог один:
Качество аппаратов этой ценовой категории будет ужасным.
Бюджетные варианты.
Обычно имеют среднюю цену на рынке, хотя для некоторых цена может показаться и достаточно высокой (диапазон цен от 5 до 15 тыс. руб.).
Качество соответствует цене, то есть качество нормальное.
Это отражается во всём, в программном обеспечении "вшитом" в фотоаппарат, в качестве корпуса, механики, электроники.
Единственное, что нужно учитывать, для некоторых моделей, цена будет завышена за "новинку" или за дизайн, но это вы увидите сразу.
Профессиональные аппараты.
Высокая стоимость, высокое качество съёмки, большой вес, большой объектив, возможность смены объективов, наличие настройки вручную всех параметров фотоснимки, зеркальный видоискатель, и фишки, название которых вам ни о чём не скажет, не говоря уж о том, что вы не будете знать как их применить, например, наличие синхроконтактов для подключения дополнительной фотовспышки.

Вот пожалуй и всё, из того, что просто необходимо знать, когда вы собираетесь пойти и купить цифровой фотоаппарат.

Описывать конкретные модели фотоаппаратов, расхваливая те или иные качества, я не стану, пусть продавцы сделают свою работу. Не стану я, и сыпать недостатками и достоинствами конкретных моделей.

Картина дня

наверх